Quan The Guernsey Literary and Potato Peel Society arriba als cinemes, Ali Wood explora la història de la guerra i la bonica costa de l'illa.
Els molls bessons de St Peter Port arriben a les aigües agitades, on hi ha fondejades una dotzena de vaixells de pesca. El port és el cor palpitant de Guernsey, que abraça mariners cansats de Gran Bretanya, França i més enllà amb la promesa de passejar pels penya-segats i cales solitàries.
'Va ser aquí on el meu avi va deixar la seva dona i els seus fills durant l'evacuació', diu la guia turística Gill Girard. “Va anar a tancar la seva botiga –era un molinet de cafè–, però quan va tornar els vaixells havien marxat. Feia cinc anys que no els veia.
L'avi de Girard era només un dels molts que es van separar dels seus éssers estimats durant la Segona Guerra Mundial. Més de 17.000 evacuats, la majoria nens, es van traslladar al Regne Unit abans de l'ocupació alemanya, i la vida a Guernsey no tornaria a ser la mateixa. Els nazis van imposar tocs de queda, van emetre carnets d'identitat i van requisar menjar i cotxes. Amb una força de treball de prisioneros de guerra famolencs, van construir defenses a tota l'illa, que encara es mantenen sòlides més de 70 anys després.
'Als ulls de Hitler, Guernsey era un cuirassat estàtic', diu. 'Ho va veure com una ocupació model'.
Torre d'observació alemanya a la costa sud de Guernsey (foto: Chris George, Visit Guernsey)
Tot i que la història està documentada en molts llibres i llocs de referència, va ser un turista nord-americà la representació del qual de la vida sota l'ocupació va posar Guernsey al mapa. Des de la seva publicació el 2008, el llibre de Mary Ann Shaffer, The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, ha venut 7,5 milions de còpies a tot el món. La pel·lícula, protagonitzada per Lily James com una escriptora anglesa que entaula una correspondència amb un club de lectura de Guernsey, s'estrena el 20 d'abril.
'El llibre ha estat fantàstic per portar gent a l'illa', diu Girard. 'He tingut molts grups, especialment dones nord-americanes, que han reservat excursions per això'.
És fàcil veure l'atractiu de Guernsey; Amb només 9 milles de llarg i 3 milles d'ample, aquesta petita illa està entrecreuada per penínsules, badies amagades i penya-segats coberts de flors silvestres. Les costes cobertes de granit varien des del blau fosc fins al rosa flamenc i les fites són una confusió de la història antiga i moderna. Els búnquers de formigó de la Segona Guerra Mundial s'amaguen entre dòlmens neolítics i les torres de vigilància alemanyes s'asseuen, literalment, al cim dels forts napoleònics.
Tot i que una dependència de la Corona, Guernsey es troba molt més a prop de França, i juntament amb Alderney, Sark, Jersey i algunes illes més petites, formen les illes del Canal autònomes. Pagues en lliures i parles anglès, però els carrers estrets, amb les seves palmeres, camèlies, senyals de trànsit francesos i vil·les emblanquinades, fan que sigui molt més exòtic. Com deia Victor Hugo: les illes del Canal són 'fragments de França que van caure al mar i van ser recollits per Anglaterra'.
documental de Kevin Hart
- Oferta del lector: el segon passatger viatja gratuïtament al creuer d'experiència Round Britain i River Seine - 1.759 £ per persona
- Oferta de lectors: el segon passatger viatja gratuïtament al creuer festiu de British Isles Discovery - 1.549 £ per persona
- Oferta del lector: el segon passatger viatja gratuïtament al creuer de cap de setmana a les illes Scilly i Honfleur a Portsmouth: 719 £ per persona
Igual que l'heroïna del llibre, Juliet, arribo amb vaixell, encara que bastant més ràpid que ella, després d'haver agafat el transbordador Cóndor d'alta velocitat des de Poole. St Peter Port és tal com ho descriu Julieta: 'aixecant del mar, amb una església al capdamunt com una decoració de pastissos'.
doctor que Kate Stewart
Passo el matí al Guernsey Museum & Art Gallery, on entre les curioses exposicions de folklore i prehistòria, hi ha una mostra dedicada a la Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Fins i tot podeu veure la disfressa que va fer servir Lily James com a Juliet; pel que sembla, portava roba interior dels anys 50 per ajudar a entrar en el personatge. Al davant hi ha diversos altres accessoris de pel·lícules, així com una mostra amb els nombrosos llibres traduïts. A la majoria, el títol ocupa tota la portada, encara que la versió alemanya és simplement 'Deine Juliet'. Molt sensat, crec, haver ensopegat amb el títol ja una dotzena de vegades.
Afortunadament, quan em trobo amb Gill Girard a St Peter Port, sap exactament per què sóc aquí, i tornem a utilitzar 'El llibre' o 'La pel·lícula' quan parlem dels diferents punts de referència de Guernsey.
Castle Cornet, St Peter Port (foto: Chris George, cortesia de Visit Guernsey)
El nostre recorregut comença al port de St Peter Port on Gill assenyala un obelisc. Presentat el 1995, consta de 50 capes de granit blau de Guernsey per representar 50 anys de llibertat. També és un rellotge de sol. Mireu bé els seients del darrere i veureu una descripció del que va passar el 9 de maig de 1945 gravada al marbre: 7 del matí; rendició, 08.15; les forces van aterrar, i les 10h; La bandera de Union Jack va ser aixecada. L'ombra projectada per la columna en aquesta data destaca les inscripcions en els moments exactes.
Sortim de St Peter Port per la ruta interior, ja que la carretera costanera està tancada per a la Val des Terres Hill Climb, la versió de Guernsey del Gran Premi, on els cotxes de carreres competeixen contra el rellotge. És un esdeveniment molt popular que té lloc cada festiu; l'única vegada que els joves arriben a conduir més de 35 mph.
Ens dirigim a St Martin, que és un autèntic territori del pastís de pela de patata. Passem per Calais Lane, on viu el personatge Eben Ramsey, i on Elizabeth McKenna crea la societat literària al moment després d'haver estat atrapada després del toc de queda pels soldats alemanys.
A St Martin, com gran part de l'illa, els carrerons estrets estan esquitxats de robustes cases georgianes, i entre elles hi ha camins foscos estrangulats per l'heura que porten als cims dels penya-segats.
'Ens agrada pensar que aquí és on van caminar la Dawsey i la Juliet', diu Girard, aturant-se en un carril d'ample d'una espatlla. A continuació ens aturem a Gypsy Lane, que us porta cap a La Bouvee, on vivien Isola, Amelia i Dawsey. La granja tradicional aquí seria semblant a la granja de porcs de Dawsey.
Cada 100 metres més o menys passem per 'vegetals de bardissa': parades de fusta apilades amb tot, des de patates noves fins a bledes, i una caixa d'honestedat per al pagament.
Les bardisses estan florides de prímules i narcisos salvatges, aquests últims una relíquia dels anys 70 quan els pagesos els cultivaven per a l'exportació. En aquests dies la terra s'utilitza per a la ramaderia lletera i les vaques semblen encantades amb la seva sort. M'aturo a fer una foto i al cap de segons estan travessant el camp com els Labradors. Potser per això la mantega té un gust tan bo.
Guernsey és una pura delícia rural; l'únic recordatori de la civilització és el rugit ocasional de l'avió a reacció de l'illa quan s'enlaira cap a Gatwick.
Hi ha pocs cotxes a les carreteres –molts francesos– i tots els conductors que coneixem estan disposats a fer marxa enrere; un que es desvia a pocs centímetres d'una caiguda de 30 peus, cosa que em fa boquejar. Girard, en canvi, és un conductor hàbil; expert en espremer als racons entre els penya-segats de granit, evitant els sots i fent marxa enrere pels camins del camp.
A la part inferior d'un d'aquests carrils hi ha Saints Bay, una tranquila cala de pesca on es talla un arc als penya-segats amb un cabrestant per pujar a les barques. Va ser aquí on Gill va portar Michael Huisman, que interpreta Dawsey a la pel·lícula, durant una gira per l'illa.
'El recordo assegut a l'arc amb el seu entrenador de veu, practicant el seu accent de Guernsey', diu. 'És holandès i realment volia fer-ho bé'. Gill va presentar Michael als illencs a l'Imperial Hotel, on va poder escoltar els seus forts accents de Guernsey.
Abans de la guerra hauríeu sentit parlar francès a l'illa. El 'bon francès' estava reservat per a les corts i l'administració i el 'francès de Guernsey' era parlat pels habitants. Malauradament, Guernès , com se sap, va disminuir bruscament després de la Segona Guerra Mundial, ja que la generació més jove evacuada es va oblidar de com parlar-ho. Ara només queden uns 200 altaveus, algunes de les veus dels quals podeu escoltar gravades al Museu de Guernsey.
Va parlar Víctor Hugo, que va estar exiliat a Guernsey durant 15 anys Guernès . Va ser aquí on va escriure Els Miserables i Treballadors del mar, aquest últim sobre l'illa i els seus habitants.
Quina diferència hi ha entre una variable independent i una variable dependent
Penya-segats de Guernsey (foto cortesia de Visit Guernsey)
Cada trencall de la carretera costanera principal sembla conduir a una altra bonica badia. Com a mínim n'hi ha 30: l'hospici local gestiona una recaptació de fons benèfica en 30 badies en 30 dies, on t'has de nedar a totes.
'El truc és conèixer la direcció del vent i els horaris de la marea perquè sempre puguis trobar una badia protegida amb aigua per banyar-te', explica Girard. Amb marees de 10 m, Guernsey té un dels rangs de marea més grans del món, i un 'nedat' podria convertir-se en una travessa de marea baixa si no aneu amb compte.
Mirem per sobre dels penya-segats fins a la badia del Moulin Huet, que Renoir va pintar mentre estava de vacances l'any 1883. Tot i que la pluja s'ha posat i el cel és d'un gris mut, l'aigua sembla añil, com un dibuix al carbó pintat d'acrílic.
Les platges estan connectades per un penya-segat de 42 milles i camins costaners, esquitxats de quioscos que venen cafè i pastissos per als excursionistes.
Aparquem al cap de Pleinmont i caminem pel camí costaner. Mentre veig un xoriguer planant sobre les roques de sota, noto que Girard desapareix pel racó de l'ull; no de seguida com l'ajudant d'un mag, sinó a poc a poc, com si la terra l'estigués engolint. Me desvio del camí cap a ella i m'adono que s'enrotlla cap avall en una trinxera.
Damunt nostre hi ha un cable de gallina cobert amb un camuflatge improvisat, i davant nostre un túnel poc il·luminat. Sego i em trobo al centre d'una bateria restaurada, mirant cap avall el canó d'una pistola de 10 tones. Calent als meus talons un border collie igualment desconcertat que dona voltes en cercles, el seu amo cridant cansat a la distància.
Batterie Dollman és només un dels molts búnquers i torres de vigilància de formigó construïts pels nazis. Després de la guerra la gent va intentar eliminar-los però va resultar impossible. En canvi, s'han convertit en part del patrimoni de Guernsey. La majoria han estat recuperades per la terra, amb només una porta rovellada o una escletxa mirant a través dels esbarzers per revelar la seva estranya presència.
Irònicament, malgrat totes les seves defenses, Guernsey no va ser atacada pels aliats durant la Segona Guerra Mundial. Les víctimes de l'illa van ser fetes exclusivament dels nazis: els residents jueus que van enviar als camps de concentració i els 34 conductors de camions de tomàquet bombardejats a St Peter Port.
sèrie de televisió de foc creuat
Tot i que Batterie Dollman és fascinant, i quan torni més tard amb els meus fills, un lloc fantàstic per explorar, per a mi és una relíquia massa brutal per trobar-la durant un passeig costaner tranquil.
Hi ha moltes estructures fetes per l'home que m'agraden, però, com ara Petita Capella , que Juliet esmenta al llibre (tot i que no apareix a la pel·lícula). Diminutiva però estranyament cavernosa per dins, la gruta és una obra mestra lluent iniciada el 1923 i decorada durant un període de 40 anys amb milers de peces de porcellana trencades, petxines i còdols.
La Petita Capella
Igualment impressionants són els megàlits de Guernsey. Aquestes antigues estructures funeràries es poden trobar a tota l'illa. No hi ha taquilles ni rètols que us diguin que no us toqueu. Al contrari, un té una estàtua de 4.000 anys que els recent casats toquen per tenir sort, i un altre, que es diu que és el més antic d'Europa, s'endinsa en un camp de golf.
Guernsey és una illa tan fascinant i bella, per què diables no podrien filmar aquí The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society?
Ho van intentar, em diu Girard. Va portar els exploradors d'ubicacions en excursions més d'una vegada. Fins i tot van aconseguir una casa com la que vivia Elizabeth, però al final van ser derrotats per la logística: un enfonsament que no va poder suportar el pes dels vehicles, un port esportiu nou o una grua que no es podia moure.
Tot i que gran part del rodatge va tenir lloc al nord de Devon, l'equip d'efectes especials va visitar Guernsey, i els espectadors segurament reconeixeran molts dels punts de referència.
Quan em deixa tornar a St Peter Port, estic sense paraules, i ni tan sols he estat parlant. En només 30 quilòmetres, hem recorregut milers d'anys d'història, un període de dificultats sota l'ocupació nazi i un recorregut sense xiular per la impressionant costa de Guernsey. Després d'un dia, sento una connexió amb aquesta illa rica i inusual. No puc imaginar com de difícil deu haver estat deixar-ho fa tants anys.
'Molta gent encara marxa de Guernsey', diu Girard, que ella mateixa va passar diversos anys a Dorset. 'Quan ets adolescent i tothom coneix el teu negoci, no pots pensar en res més. Però el més curiós és que la majoria de nosaltres tornem finalment.
La Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society arriba als cinemes el 20 d'abril
Per obtenir més informació sobre Guernsey, vegeu VisitGuernsey.com , on podeu descarregar caminades, inclosa la Passejada de l'ocupació del pastís de pela de patata
Essencials
Arribar-hi: Vam viatjar a Guernsey amb cotxe Condor Ferries . El trimarà de l'Alliberament de Poole va trigar només 3 hores (assegureu-vos d'empaquetar les pastilles del mal de mar si és dur). A la tornada vam gaudir d'una navegació nocturna més suau al Commodore Clipper, que fa tot el temps. Vam arribar a Portsmouth l'endemà després d'un àpat abundant, una bona nit de son en una cabana acollidora i un esmorzar anglès complet.
quan sortirà la nova temporada de fortnite?
On estar: Apartaments a Albany a St Peter Port són perfectes per a famílies i parelles que vulguin una residència elegant amb més espai. Amb una sala d'hostes, una piscina climatitzada, una zona de jocs i un ambient relaxat, van ser encantats de tornar a casa després d'un dia d'exploració i pentinat a la platja. Per a alguna cosa una mica diferent, demaneu l'apartament temàtic de Victor Hugo!
Menjar i beure: Els meravellosos restaurants de Guernsey no tenen fi. Per al dinar de diumenge o el te de la tarda, proveu l'extravagant però elegant restaurant de temàtica de safari al Duke of Richmond a St Peter Port. El menjar és fantàstic i els nostres fills es van sentir especialment benvinguts (fins i tot el nadó que es va adormir al sopar). També ens va encantar l'Hotel Jerbourg, la cafeteria del qual en un promontori salvatge i accidentat tenia la selecció de pastissos (i racions) més gran que hem trobat mai. Acompanyeu-lo amb un passeig per les escales fins a St Martins Point per cremar calories.
El lector de Radio Times ofereix:
- El segon passatger viatja gratuïtament al creuer d'experiència Round Britain i River Seine: 1.759 £ per persona
- El segon passatger viatja gratuïtament al creuer festiu de British Isles Discovery: 1.549 £ per persona
- El segon passatger viatja gratuïtament al creuer de cap de setmana a les illes Scilly i Honfleur a Portsmouth: 719 £ per persona